«БИЗНЕС Online» продолжает серию обзоров казанского общепита
Открывшийся весной гастробар «Квартира 63» сходу определяешь как место для яппи и хипстеров. Хотя бы потому, что на одной стене висит голова оленя (хорошо, что не настоящая), на другой — медведя. Корреспондент «БИЗНЕС Online» провел в нем будний вечер до наплыва посетителей, охочих до напитков, и обнаружил в нем авторскую кухню с акцентами на американские и итальянские блюда, а также дизайн, который вызывает одновременно и умиление, и смех.
«Квартира 63» находится неподалеку от множества учебных заведений, при этом тут же рядом располагаются музеи, скверы Толстого и Урманче. Тут, с одной стороны, тихо, с другой — это такой неочевидный милый старый центр, куда можно забрести случайно. Как можно понять по названию, «Квартира 63» стремится создать внутри заведения домашнюю обстановку. Дом получается несколько скандинавский, с уклоном в сторону финских традиций баров в любимом режиссером Аки Каурисмяки рабочем районе Каллио — барная стойка сложена из поленьев и упакована в железную клетку, однотонные стены намеренно обшарпаны, освещение работает за счет множества лампочек (включая те, что без какого-либо оформления заменяют светильники) и огромных пластмассовых абажуров. Вместо скатертей — чертежная бумага-миллиметровка. Приборы стоят в маленьких ведерках, в них же подают счет. Словом, создатели креативили по всякому.
Смущают при этом мягкие накладки на стульях, которые смотрятся как неудачная попытка добавить комфорта. И если посмотреть на все под другим углом зрения, «Квартира» превращается в облагороженную столовую. Только с полкой для буккроссинга, в книгах из которой черпает информацию в перерывах официантка, да флиртующий с ней посетитель, заводящий разговор об Эрихе Марии Ремарке . В углу за бутылкой белого между тем ведут деловые разговоры люди, которые явно участвовали в недавнем отборочном туре песенного конкурса Turkvision. Словом, клиенты состоявшиеся, но не за счет нефтянки или бытовой техники. Постоянно звучит знакомая фанковая и лаунджевая музыка.
Все обслуживание состоит из одной официантки, которая проводит большую часть времени у барной стойки за книгой, спиной к нам. Несмотря на то, что вечер только начинается, она уже устала и немногочисленные перемещения выполняет без энтузиазма. Меню никто не уносит, так что успеваю прочесть его несколько раз и, кажется, выучить все позиции. Блюд хватает на 2,5 страницы, но, отдадим должное шеф-повару Булату Ибрагимову , он сумел сотворить набор позиций, из которого можно выстроить очень разные сеты. Из привычных блюд здесь салат цезарь, стейк рибай, равиоли, крем-суп из шпината. При этом в закусках, к примеру, доминируют итальянские брускетты, а в салатах нельзя не отметить сытный американский кобб-салат.
Большую же часть меню занимают напитки, алкогольные, безалкогольные и сокрушительные. Начинается мирно с фрешей, далее пиво — от 150 рублей, виски 18-летней выдержки, водка от 100 рублей вплоть до шотов. При этом бармен с ирокезом долго не может взять в толк, что за коктейль заказываю я, хотя он помечен как авторский. Автор, видимо, уже покинул заведение. Что более всего смущает — несоответствие домотканного дизайна и суровых цен, когда большинство блюд обходятся почти в 400 рублей. Сразу представляешь человека, который много зарабатывает, к примеру, в IT-индустрии, но не прожил часть взрослой жизни в 90-х, чтобы законно возмутиться намеренной дороговизне, считая, что это правила новой жизни.
Первым через 10 минут после заказа приносят салат из горгонзолы. Его фишка — нарезанная сочная груша, чей вкус, однако, вскоре перебивается самым неоднозначным компонентом — горькой карамелью, которая, как полагается, застревает в зубах терпкими грецкими орехами. Тыквенный суп по Эскофье требует пояснений, ибо Жорж Огюст Эскофье — один из главных популяризаторов традиционной французской кухни, написавший в начале прошлого века культовую книгу «Кулинарный путеводитель». К «квартирному» крем-супу подаются два жирных тоста и горьковатый сыр, однако торопиться есть его не следует, блюдо долго остывает. И все в нем хорошо, только тыквенные семечки добавлены как будто исключительно от большой фантазии, зачем-то смещая акценты в простом и сытном блюде.
Безусловно, в месте, где тусуется новое поколение, должны подавать бургеры. Выбираю барбекю-бургер, который якобы собран по результату опробывания множества аналогов в США. Будьте осторожны — при первом же укусе на поднос польется сок. Прошитая шпажкой ржаная булочка, безусловно, стоит своих 380 рублей, хотя хотелось бы больше швейцарского сыра, так, чтобы края свешивались, здесь же доминирует помидор и зелень. Картошка оказывается не такой хрустящей, как ожидаешь, и она тут явно лишь для того, чтобы закончить картину. А вот ризотто из тыквы получается не таким вываренным, как хочется, так что блюдо распадается на ингредиенты — рис, тыква, пармезан, перец.
Апельсиновый кекс с облепиховым мороженым — пример хитрости с готовкой. Сам кекс явно не свежий, но за счет того, что на него выложен шарик мороженого, выпечка смягчается, но не настолько, чтобы с удовлетворением ее доесть. Такое можно было представить у себя дома после Нового года, но не в гастробаре. И поскольку это питейное заведение, посмотрев на две страницы авторских коктейлей, решаем взять нечто под названием Raffaello. Когда бармен таки справляется с рецептом, получаем в 100 мл помимо миндаля и кокоса ром, водку и миндальный ликер, причем ром верховодит. Что можно сказать — чек берется уже с трудом. Можно ли это назвать изысканным коктейлем, сшибающим с ног после столь сытной трапезы?
